Air Soft Guns
konserwacja
Szkielet GearBoxa
Zębatki i łożyska
Pneumatyka
elektryka
składanie gearboxa
składanie repliki
1.Konserwacja gearboxa v.2 na przykładzie M15A4 Tactical Carabine
Gearbox wersji drugiej jest w tej chwili najpopularniejszym ze stosowanych przez producentów replik elektrycznych. Znajduje się on we wszystkich modelach MP5 wszystkich producentów za wyjątkiem serii k oraz pdw, całej rodziny M16 (M16, M4, M15, XM itp.) replik HK G3, MC 51, G3 SAS. Jest zatem powszechną konstrukcją, dobrą i sprawdzoną. Gearboxy różnych producentów różnią się jedynie detalami konstrukcyjnymi i teoretycznie wszystkie części są wymienne między poszczególnymi produktami a nawet modelami. To wszystko tytułem wstępu, więcej na temat różnic za chwilę. Jeszcze jedna uwaga, dość istotna. Rozpisuję się tutaj na temat produktów firm uznanych za solidne czyli Tokyo Maruii, Classic Army, ICS, GP itp. na temat tanich klonów z Chin nie będę się wypowiadał ponieważ wyznaję zasadę, że tanie zazwyczaj nie jest dobre a za jakość trzeba zapłacić. Będę starał się zwracać uwagę na istotne różnice między poszczególnymi producentami i wskazać najlepsze rozwiązania.
2.Szkielet gearboxa.
Jest to odlew ciśnieniowy wykonany z siluminu odlewniczego, metalu dającego się doskonale formować, wypełniającego wszelkie zakamarki formy co pozwala na uzyskanie dużej dokładności, gładkości powierzchni oraz wszelkich detali. Jedynymi wyjątkami są bardzo drogie stalowe gearboxy profesjonalnych firm zajmujących się tuningiem, jednak ze względu użytego materiału są one inaczej produkowane i mają więcej części składowych. Skupimy się zatem na odlewanych ciśnieniowo, takich jakie spotykamy najczęściej. Najbardziej podobne do siebie są szkielety firm Tokyo Marui i ICS. Rozpoznać je można praktycznie jedynie po innej barwie powierzchni metalu. ICS jest ciemniejszy. Wielu ludzi sądzi, że gearbox ICS jest po prostu doskonałą kopią TM. Moim zdaniem najlepszym gearboxem wersji drugiej jest produkt firmy Classic Army montowany w karabinkach serii M16 i pokrewnych. W części tylnej, przez którą przechodzi pin łączący połówki body karabinka jest znacznie więcej metalu, u konkurencji jest to pusta przestrzeń. Co prawda tam obciążenia są minimalne ale ma to zapewne związek z owym pinem scalającym połówki body. Poza tym standardowy gearbox uważany jest za wzmocniony i wytrzymuje spory upgrade. Wonski FST ma w swoim M15A4 Tactical Carabine ponad 500 fps. Ze standardowej repliki pozostał mu już tylko garbox...
3.Zębatki i łożyska
Zębatki i łożyska wszystkich producentów są praktycznie identyczne pod względem konstrukcyjnym, różnią się jedynie zastosowanym materiałem oraz wytrzymałością. Dodatkowo należy zaznaczy, że w gearboxie wersji 2 i 3 zębatki oraz łożyska są identyczne. Jedynym wyjątkiem są wzmocnione gearboxy wyposażone w łożyska 7mm. Najsłabsze są zębatki Tokyo Maruii, ponieważ zębatka tłokowa wykonana jest z aluminium. Pozostałe dwie są stalowe więc łatwo może dojść do starcia zębatki tłokowej, zwłaszcza jeśli ktoś strzela długimi seriami lub ma wstawioną zbyt mocną sprężynę. Poza tym w starszych modelach takich jak XM 177 E2 zębatka silnikowa ma tylko dwie wypustki do zatrzasku antireversala. Na drugim miejscu klasują się zębatki ICS. Są mniej dokładnie wykonane niż TM ale z twardszego materiału. Najlepszymi moim zdaniem są produkty CA. Wykonane ze stali i jakością dorównują TM. Łożyska tak właściwie występują tylko w replikach CA bo w większości TM i ICS są zastąpione plastykowymi tulejami. Przy planowaniu tuningów warto się zastanowić nad ich wymianą na metalowe.Zębatki po wyciągnięciu z gearboxa należy dokładnie wyczyścić zwracając uwagę na to czy nie ma na nich wiórów metalowych lub ubytków świadczących o złej regulacji lub braku smarowania. Zanim je zdemontujemy warto zapisać sobie konfigurację podkładek, najlepiej narysować sobie to na kartce i odłożyć podkładki kompletami w bezpieczne miejsce. Pozwoli to w przyszłości zaoszczędzić sporo problemów. Ja myję zębatki najczęściej w dużej ilości nitro, co pozwala na dokładne wyczyszczenie i usunięcie nawet najstarszego, zagrzanego smaru. Podobnie należy wyczyścić łożyska przy czym jeśli są plastykowe to raczej nie nitro bo się rozpuszczą. Przed włożeniem zębatek z powrotem należy wyczyścić także szkielet gearboxa. Jeśli planujemy kompleksowe czyszczenie wnętrzności to należy wymontować wszystko ze środka i podobnie jak zębatki szkielet umyć w nitro. Potem pozostawić do wyschnięcia i można składać replikę od nowa. Podstawowym problemem w tym momencie jest prawidłowe wyregulowanie zębatek. Do tego właśnie służą podkładki. Jeśli nie zapisałeś sobie wcześniej jak należy je ustawić skorzystaj z podanego tutaj schematu. Zawsze należy sprawdzić czy zębatki obracają się bez problemów zanim złożymy całą replikę. W tym celu należy włożyć do gearboxa tylko zębatki i wykonać nimi parę obrotów przechylając gearbox w lewo i w prawo tak by sprawdzić czy zębatki nie ruszają się w poprzek gearboxa. Jeśli wszystko jest w porządku, można złożyć całość. Podczas smarowania należy sprawdzić które powierzchnie pracują i je nasmarować ponieważ, jeśli nałożymy zbyt wiele smaru zębatki będą chlapać po wszystkich częściach wewnątrz szkieletu, może to doprowadzić np. do uszkodzenie styków.
Zębatki montujemy w następującej kolejności:
Zębatka środkowa. Należy posmarować ją od spodu oraz z góry i wszystkie zęby.
Zębatka tłokowa. Smarujemy zęby przekładni oraz dolną jej powierzchnię oraz delikatnie zęby współpracujące z tłokiem.
Zębatkę trzeba ustawić tak by zęby pracujące z tłokiem były ustawione w dół.Zębatka silnikowa.
Smarujemy zęby małego i dużego koła oraz górną powierzchnię. Nie należy smarować wycięć antireversala oraz samej zapadki antireversala.
4.Pneumatyka
Do pneumatyki zaliczamy następujące części:
Tłok i głowicę tłoka
Cylinder i głowicę cylindra*
Sprężynę*
Prowadnicę sprężyny
Listwę dosyłacza
Dyszę
*W przypadku ICS i TM podane części stanowią całość, jest jednak sposób na ich rozłączenie.
Jak każdy układ pneumatyczny, także ten działa sprawnie kiedy jest dobrze uszczelniony i nasmarowany. Odpowiednie smarowanie ma tutaj ogromne znaczenie. Niedopuszczalne jest smarowanie za pomocą środków w sprayu takimi jak sylikon do replik gazowych lub WD-40. Sam kiedyś popełniałem ten błąd z braku wiedzy. Najlepszym smarem jest smar do cylindrów. Ja używam firmy Classic Army, ma on odpowiednią konsystencję oraz lepkość. Po zastosowaniu go w XM 177 gdzie uprzednio uszczelka była smarowana sylikonem w sprayu moc wzrosła o 40 fps!. Zauważyłem też że powietrze sprężane jest już od samego początku, ponieważ doskonale on uszczelnia. Zanim jednak zajmiemy się smarowaniem należy wszystko dokładnie wyczyścić. Tutaj odkrywamy przewagę CA nad konkurentami bo tłok i głowica oraz sprężyna nie są ze sobą połączone. W TM i ICS też da się je rozdzielić jednak wymaga to rozrycia głowicy tłoka. Ponadto głowica tłoka CA ma otwory uszczelniające. Nie jest to oczywiści rzecz za którą warto płacić, przy pomocy małego wiertełka można samemu zrobić sobie taką głowicę w replice TM lub ICS. Dyszę najlepiej czyścić za pomocą pałeczek do uszu, pozostałe części miękką szmatką lub papierem toaletowym. Po wyczyszczeniu wszystkich detali należy posmarować dokładnie uszczelkę głowicy tłoka i wsunąć tłok do cylindra, kilka razy wsunąć i wysunąć tłok a następnie zatkać palcem wylot głowicy cylindra. Jeśli tłok szybko się uszczelnia to znaczy że jest dobrze nasmarowany. Następnie smarujemy delikatnie wylot głowicy cylindra i nakładamy nań dyszę. Następnie zakładamy listwę dosyłacza i smarujemy jej krawędzie.
Tak przygotowany zespół wkładamy do gearboxa i wpasowujemy. Zaczepiamy sprężynę listwy dosyłacza i sprawdzamy czy listwa płynnie się porusza. Następnie wkładamy do tłoka sprężnyę, też delikatnie nasmarowaną oraz prowadnicę sprężyny.
5.elektryka
Jak sama nazwa wskazuje elektryk posiada obwód elektryczny. Prawidłowe działanie repliki zależy w dużej mierze także od kondycji przewodów oraz styku. Podczas oględzin najwięcej uwagi należy poświęcić stykom. Zwierają one obwód z dość dużym prądem, mogącym dochodzić nawet do 30 amperów dlatego często iskrzą. Zdecydowanie najsłabszej jakości znajdziemy w replikach firmy ICS. Bardzo szybko korodują i pokrywają się nagarem, który nie usunięty w porę powoduje awarię. Znacznie lepsze są styki CA jednak na pewno liderem klasyfikacji jest TM, wykorzystujący pozłacany konektor. Nie spotkałem się jeszcze ze spalonymi stykami w replikach Tokyo Maruii.Warto także zwrócić uwagę na stan okablowania, ponieważ wszelkie przetarcia nie zreperowane mogą prowadzić do zwarcia i awarii. Nie należy także wymienia bezpiecznika na większy ponieważ zamiast niego może spalić się na przykład silnik.
6.Składanie gearboxa
Opisałem już wcześniej montaż zębatek i pneumatyki. Aby jednak zamknąć replikę trzeba wepchnąć jakoś do środka sprężynę. Ja robię to w następujący sposób:
ustawiam bezpiecznik przypadkowego strzału w pozycji "zabezpieczony"do wnętrza prowadnicy sprężyny przez otwór z tyłu wkładam śrubokręt (dostatecznie mały)dociskając sprężynę do dolnej połówki gearboxa za pomocą śrubokrętu wkładam ją do wnętrza i ustalam prowadnicę sprężyny w jej miejscu. Przytrzymując sprężynę śrubokrętem drugą ręką zamykam gearbox.
Przychodzi czas na skręcenie połówek ze sobą. Należy robić to z wyczuciem tak by nie zerwać gwintów. Warto też zastosować podkładki sprężynowe jeśli producent tego nie zrobił ponieważ wibracje powstałe podczas pracy odkręcą każdą śróbkę.
7.Składanie repliki
Montaż repliki wykonujemy w kolejności odwrotne do rozkładania, należy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Mianowicie: Przewody przełożone do rączki należy ułożyć z za silnikiem, czyli od strony którą przychodzi czarny przewód.Trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie kabli do silnikaMam nadzieję że ten artykuł jest jasny i czytelny.